■能装束

能に用いる扮装（ふんそう）の総称。狭義には演能用の布製品であるが、広義には演者が身につけるもので、能面を除くすべてをさし、烏帽子（えぼし）、冠、仮髪の類も含まれる。能では衣装とはいわず、かならず装束と呼称する。


・能装束の歴史

世阿弥-禅竹の伝書『人形図』を見ると、室町時代の能装束は、日常の衣装の流用、リアルな扮装程度だったと推定される。『風姿花伝』には、女に扮する場合の注意として「いかにもいかにも袖の長き物を着て、手先をも見すべからず。帯などをも弱々とすべし」とあり、今日の装束・着付とはあきらかに様子が違う。

　このように初期の能装束は質素なものであった。室町時代末期から、貴族や権力者が鑑賞するようになったため、徐々に絢爛豪華になっていく。唐織などの豪華な能装束が製作されるようになったのは、室町末期から桃山時代にかけて。特に豪華絢爛をこのんだ豊臣秀吉以降、格段と能装束の華美化は進んだとされている。
今日舞台でみる能装束の様式は、演出の固定化された江戸中期にほぼ完成された。現存最古の能装束は、観世宗家に伝わる足利義政拝領のもので、秀吉より下賜された法被をはじめ、江戸時代の徳川家、井伊家、細川家ほかの大名家所有の装束も多く保存されている。

・能装束の特徴

能装束は第一級の日本の伝統工芸作品であり、その美術的価値も高い。能装束に用いられる技術は織物が主体で、それに刺繍（ししゅう）、箔（はく）押しが用いられ、染めはほとんど用いられず、後世の友禅（ゆうぜん）染めなどは、まったく能装束に導入されなかった。

代表的な唐織は、金銀箔の糸を加えた豪華なもので、すべて織りで模様を浮き出してある。西陣織の技術の発達と、能を愛した大名たちの財力によるものである。

男の役や強い神、鬼などの着る狩衣（かりぎぬ）、法被（はっぴ）、側次（そばつぎ）、半切（はんぎり）（半切（はんぎれ）とも）などは金襴（きんらん）や錦（にしき）が多用され、かつては中国からの輸入裂（ぎれ）が用いられた。

有職（ゆうそく）の装束をそのまま流用したものに、貴人の指貫（さしぬき）や直衣（のうし）、男の平服としての素袍（すおう）、官女の着る緋長袴（ひのながばかま）がある。ごわごわした袴である大口（おおぐち）、腰に結んで前に垂らす腰帯（こしおび）、男の役にも女にも用いる長絹（ちょうけん）は有職の転化したものである。長絹や、能独特のデザインとされる舞衣（まいぎぬ）、あるいは単（ひとえ）狩衣、単法被には、絽地金襴（ろじきんらん）や顕文紗（けんもんしゃ）が用いられる。ダスターコート風の無地の外衣である水衣（みずごろも）も、能独特のものである。

織り方で「しけ」「よれ」の区別があり、また縞（しま）物もある。金銀の箔で模様を摺（す）り出した摺箔（すりはく）、刺繍と箔で文様をつくる縫箔（ぬいはく）も、主として女性の役に用いる。摺箔の三角の鱗（うろこ）の連続模様は、鬼女の性を表す決まりになっている。

なお、能の装束の絹に対し、狂言は麻を主材としている。足袋は能役者は白、狂言役者は薄い黄をはく。