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　尾瀬・燧ケ岳紀行（２１）燧ケ岳　「胸突き八丁」　　　、




山頂付近からミノブチ岳と雪面の尾瀬沼-





燧ケ岳にアタック、取り付いてから凡そ、1時間も経過してであろうか、見通しの比較的良いところなので大休止をとることにした。

高曇りの上空は、時折薄日が指すほどで、眼下の尾瀬沼周辺が箱庭のように望めた。
普段はほとんど口にしないが、山歩きには必ず持参する板チョコを頬ばる。　
併せて、山での常備品であるレモンをかじる。　

本来、強烈に酸っぱいレモンの味が、山へ来て一汗流すとさほどでもなくサッパリと美味しく感じられるのである。
体調のほうも意外と良さそうである。

さて、一息入れて後半のスパートである。


この辺りまで来ると一段と勾配がきつくなってきた。　
“胸突き八丁”などといわれるように正に其の通りで、四つん這いでもなりたくなるような急傾斜である。　
雪崩の発生も心配したが、よくよく確かめると、ここのところ好天が続いており、雪も全体には締まっているので、それは無さそうである・・？。
とに角、今はただ足元を確かめながら、ひたすらに黙々と前進するのみである。


植生群もトド松やブナ林の混成で、ブナの小枝の先端に付いている褐色の小蕾も、時節柄やや膨らんでいる気配も感じられる。　
だが、このあたりへ来るとブナ林からダケ樺が主体となり、その奇妙な姿も印象的である。　

更に、高さが増すにつれて、次に現われたのは這い松であった。　
今は未だ大部分が残雪をかぶっていて重たそうであるが、身軽になるのも時間の問題であろう。
時折、スズメに似た「岩ひばり」がチッチッとないて、這い松の茂みの中に潜ってゆく光景も見られる。　
きっと、新芽か種でもついばんでいるのであろうか・・？、

「　暖かい雪解けの春も間近だよ・・！　」　と思わず声を掛けたくなる。　


高度を推定すると2100〜2200ｍ近辺へ来ているだろうか、赤ナグレ岳の巨大な山塊が左頭上に迫りつつある。

最後の踏ん張りどころである。　
後は一気に登った。


壁のように塞いでいた急斜面が、ここへ来てようやく姿を消してくれた。　
信じられないような平坦地に出たのである。　
ホッと胸を撫で下ろす瞬間であった。
安心の道をゆっくり歩を進めると、間もなく右側より他のルートからの合流点に達した。　

先ほど来、沼の縁で通過した「長英新道」との合流であった。
一息いれた後、一直線に頂上を目指した。

次回、「俎〓、柴安の山頂」





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　尾瀬紀行（２０）燧ケ岳　「雪崩っ窪」　　　、




ひと息ついて振り返ると、尾瀬沼とその奥の日光連山が、まるで墨絵のように美しく見えていた。　
ただ、当初思っていた尾瀬ヶ原方面は今のところ谷間の道筋なので、遮られて全く展望は利かない。　足元正面はナデック窪という沢筋になっているのである。

前述したが、ナデッ窪とは「雪崩っ窪」が訛って付けられたもので、当然ながら冬場には多くの雪崩が発生するところでもある。


当初、樹林帯の中で倒木も結構あり、結構歩きにくい感じであったが、さすがにこのあたりまで来ると、雪崩の巣でもあるので大きな樹木があまり見掛けなくなっている。

このコースは、直線的急登のコースでもあるので、歩くには相当なアルバイトも要求され、息も切れるが、最も短時間で山頂に到着できる利点もある。　
どちらかと言えば、足に自信のある健脚向きのコースで人気があるようだ。

ステップ・バイ・ステップそしてキックステップを繰り返しながら徐々に高度を増す。　
更に、勾配のほうも段々ときつくなる。

昨年夏、白馬大雪渓の登路を思い出させる。
スケールは問題にならないが、この勾配は勝るとも、劣らないであろう・・！。

概ね山登りはそうであるが、円錐状の競り上がっている、所謂、富士形の山は上部程、勾配が急になっているのが普通である。


変化の無い単調な登りが続く。
薄日に照らされている雪面は、時間の経過と共に気温も上がり、軟らかくなりつつあるようだ。　
足元のアイゼンが時折、ズルッと滑る。　


見上げると「赤ナグレ岳」の大きなコブが見て取れる。　
そこまでは遥かに遠く感じられるし、又、見ようによっては直ぐそこいらのような気もする。
この感覚は、体調の様子を反映、映し出しているのかもしれない。

しからば、現在のおかれている身体状況はどうなのであろうか・・？、妙な感覚に自分自身を客観視しているところが面白い。


車中では殆ど寝ていない。　
沼田からのバスでもマドロンだくらいで、ともかく昨夜は不眠・無睡の状態には違いなかった。　
三平峠を越えたあたりで気の重みを感じたときもあったようだが、不調といえる程ではなかった。　
そして、長蔵小屋の休憩所で10数分の仮眠・・否、熟睡をとった後は曇りがちな頭もスッキリとし、今でも何とか其の調子を維持しているようであるが・・？。
脚のほうも一歩一歩、確かな歩みを保っているようである。

次回、「胸突き八丁」




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　尾瀬紀行（１９）燧ケ岳　　「ナデッ窪」　 ,




やや薄暗い「ナデッ窪」のルート


沼尻から周遊道と別れ、燧ヶ岳へまっすぐ北に延びる雪の木道を行く。
この木道が切れるとトド松の樹林帯に入る頃から段々と本格的な登りになってくる。　

体調のほうは先ず先ずの様に感じられる。
本来なら雪質は硬く締まっているのが望ましいが、陽が高くなるにつけて気温が上がっているようで、今は若干軟らかくなっているようだ。

上空は相変わらず薄曇りで、若干の薄日が見て取れ、上々の天候であろう。


真正面に「ナデッ窪」という、やや陰りのあるリートが現われた。　
正面頭上には頂上と見られる突尖部が見えていて、目標が定まって登りやすい感じではあるが果たして・・？


傾斜も徐々にきつくなってきて、ゴロ岩の急登が続く。
この道はナデッ窪道と呼ばれ、深田久弥氏の「日本百名山・燧岳」によると「雪崩の窪」（なでくぼ）の意味になると書いてある。 　

尾瀬沼は、凡そ8000年前に柴安〓と俎板〓が生成した土石流によって沼尻川が堰き止められて誕生したことは先に記した。　
その時の土砂が流れた跡が「ナデッ窪」と呼ばれる凹地で、窪地の左右には大きな尾根が立ち上がっていて、確かに、厳冬期の積雪期にはこの谷に向かって落ちてきそうな気もする。　　この地が、沼尻から燧ケ岳への登山道にもなっているのである。

夏季シーズンの頃は、谷筋に石ゴロゴロの登山道らしいが、今は完全に雪に埋もれてジグザグと上るようになっている。　
それにしても直線的には、斜度が平均45度位もあろうか、かなりの急斜面である。


気が付くと女性が二人が、程よいところで休憩をとっていた。　
驚いたことにこの両人はスラックスにズック履きであった。　

いやはや無謀というか、無知といおうか、此方の方がオーバーな身支度なので、いささか気が引けるほどである。


雪面には充分な踏み跡もあって、滑って滑落すような特に危険なことは無いようであるが、
やはり、安全無事を祈らずにはいられない。

小生の方は、十本爪のアイゼンに足元はロングスパッツ（登山用語では短靴用の足首・臑を保護する用具し、雪やほこりを除ける）を着け、ピッケルを手にしているので、完全氷雪地帯を歩く装備なのである。　

このコースから察すると確かにオーバーな身支度のような気もするが、安全には安全を加味するのが山家としとの常識でもある。　
ヤボな常識と笑わないで欲しい、身の装備は心の装備でもあるのだから。


女性たちに軽く挨拶を交わしながら・・、
「これから天辺まで行かれるのですか・・？」と尋ねたところ、

「否、この辺りで下ろうと思っています」ときた。　

やはり、そうだったのか・・！。


尾瀬ヶ原、尾瀬沼界隈の雪の散策に来たのだろうが、ここへ来て燧ケ岳の余りの美しさ、気高さに引かれて、吸い寄せられるようにここまで登ってきてしまったのであろう。

小生の当てずっぽうな予想は外れてしまって、このことはこれで良かったし、彼女たちの気持ちも少しは理解できるのである。

そして、
「下りは登りより滑りやすいので、気をつけて降りてくださいよ」

「ありがとうございます、そちらさんも気をつけて」


次回、「ナデッ窪ルート」




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尾瀬紀行（１８）燧ケ岳　「沼尻休憩所」 ,




オープンを間近に控えた「沼尻休憩所」



この長英新道を横に見ながら更に前進する。
アザミ湿原（浅湖湿原）であろう雪原を横切る。　

アザミとは浅い湖の意味で浅湖と書くようで、沼に大きく入り込んでいる大入洲半島の付け根部分を占め、北岸道では大江湿原に次いで大きい湿原であるとか。　

一般に、沼や沢、川の水辺に接する部分で湿原が形成されている部分は、最も初期の段階にある湿原地帯で、概ね沼沢地のように湿潤となっているという。

勿論、木道が直線的に延びているようであるが、今は雪原地帯となっているため木道から反れて足跡が付いている。　夏道とは違って雪に覆われているため、厳密に木道を通らなくてもよいのかも・・？。


間もなく、林の中の階段状を緩やかに登るようになる。　
大入洲半島は尾瀬沼へ大きく張り出している高台になっているようで、小高い丘を何度か上り、下りをしながら雪の中を歩む。

気が付くと、軽装（山支度ではない）の女性二人がのんびりと先を歩いている。　
間もなく追いついて、どちらともなく軽く朝の挨拶を交わす。

「どちらへ・・？」
「これから原っぱをへ抜けて、三条の滝へ参るつもりです」

20歳前後のうら若き女性達で、昨夜は長蔵小屋へ泊まったらしい。

「小生は、この先の沼尻から燧（燧ケ岳）の天辺（てっぺん）へ参るところです」
「ああ、やはりそうですか、お気をつけて」
「三条の滝方面は、チョット雪が深くなるかもしれませんよ。　それじゃお先に」

・・と、こんな調子であった。


この周辺は燧ヶ岳の溶岩が流れ込んだような地形が沼の水面や湿原部より高くなっていて、複雑な台地状を形成している。　
そのため、シラビソ林と小さな湿原群が交互に現れ、道は林を出たり入ったりしている。　
特に新緑の季節のウォーキングなどは楽しそうな処でモある。

小高い、丘のようなところを2，3箇所越えて、オンダシ沢とかいう沢を渡り超えると、間もなく大きく開けた沼尻平の湿原に出る。　
そして燧ケ岳下の沼尻休憩所に達する。
今は五月の始めで残雪に囲まれた山小屋休憩所は、未だオープン前で深閑としている。


沼尻は尾瀬沼の展望が開けた場所で、本来の時期なら対岸の遠くの山並みが湖面に映えて美しいところであろう。　
沼尻湿原湖畔のベンチで昼食を取るのも良いようだ。
沼尻休憩所は、かなり大きく重厚な建物である。
尾瀬沼と尾瀬ヶ原の連絡路の中継点とし一休みするには格好の場所柄であろう。　
シーズンともなるとこの休憩所では軽食や飲み物、それにトイレが利用できるので有難いところでもある。


次回、「尾瀬の沼と原」



　　　

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「谷川岳（1967年）」　http://www.geocities.jp/orimasa2001/tanigawa.htm
「丹沢山（1969年）」　http://www.geocities.jp/orimasa2001/tannzawasan.htm
「西丹沢・大室山（1969年）　http://www.geocities.jp/orimasa2001/oomurosan.htm
「西丹沢・檜洞丸（1970年）」　http://www.geocities.jp/orimasa2001/hinokihora.htm
「丹沢、山迷記（1970年）」　http://www.geocities.jp/orimasa2001/sanmeiki.htm
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【大菩薩峠】　http://www.geocities.jp/orimasa2001/daibosatu.htm




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尾瀬紀行（１７）燧ケ岳　「長英新道」




雪の大江湿原



長蔵小屋に隣接する大きな休憩所は、未だ朝早いこともあってハイカーは一人の姿を見せていなかった。　
鳴りのあまり良くない携帯ラジオを聴きながら、やや、さみしい朝食を摂る。
直後、猛烈な睡魔が襲ってきて、テーブルにうつ伏せになって真っ暗い、無意識の世界に吸い込まれた。

ハッと気が付くと時間にして僅か15分程度の事であったが、頭の中の霞が取り払われた感覚で清清しくも思われた。
気が付くと炊事場のおばさんが、まだ眠気を残しているようにのんびりした仕草で片付けものをしている。
「これから燧ケ岳のテッペンへ向かうのですが、天気予報のほうは如何ですかね」
「今、7時のニュースをかけますから、その後で天気予報をやりますから聞いておくんなせい」と、そっけない返事が返ってきた。
予報は「晴れ・時々曇り」といい、先ず先ずを示していた。



現在の長蔵小屋は東岸、大江湿原の南にある。
大江湿原は未だ雪の中であるが、沼山峠へ向かうルートは既に歩道が露出していて、遥かに先へ延びていた。

その大江湿原を横切り、沼北岸を行く歩道は樹林中に入るとまもなく木道で浅湖（あざみ）湿原を横切る。　
この湿原を巻くように「長英新道」が始まっていた。　

ガイドブックによると、この新道コースは距離的には比較的長いが、なだらかなので初心者でも楽しみながら登ることが出来ると記してあり、時間的にも沼尻コースと余り変わりが無いようだ。　

尚、長英新道とは長蔵小屋二代目主人・平野長英氏の名を付したものでる。　
この歩道は昭和35年につけられたというから、尾瀬の登山史の中では比較的新しいものであろう。
それまでは、沼西岸の沼尻平に始まるナデッ窪がこの山の登山に用いられていたらしく、古き明冶22年、平野長蔵氏が初めてこのナデッ窪から登ったことが、尾瀬の開拓をはじめ長蔵小屋創設のきっかけでもあったらしい。
そして、最初に建てられた初代の長蔵小屋は沼尻であったこのは前に記した。


地図を観察しても長英新道は妙味、変化には乏しいようにも思える。　
つまり、地形的には尾瀬沼の展望は得られるが、尾瀬ヶ原は無理があるような気もする。
どちらかといえば沼尻からのナデッ窪の斜面のほうが急な登りが予想されるが、視界はこちらのほうが期待できそうなのである。
従って、小生はこのまんま沼尻コースを採ることにした。

次回、「沼尻休憩所」




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　尾瀬紀行（１６）尾瀬　「長蔵小屋」　 ,




残雪時の「尾瀬長蔵小屋」




長蔵小屋へ向かう湖畔から眺める燧ケ岳は、裾野を広げてどっしり聳えていて、その山様は未だ純白の世界である。

この山域に頂上目指して、一路進むことになるのだが・・！。
湖畔に沿って燧ケ岳を眺めながら長蔵小屋へ向かった。
小屋の周辺は何となく騒々しかった。

時折、物資輸送用のヘリコプターが舞い降りてきて、食料や日用品を下ろしていく。
小屋に入って朝の挨拶をしながら、尾瀬周辺の詳細MAPを求めた。　

一見、長蔵小屋の若き主人・平野長靖氏に似ている青年が応対に出て、「地図は正面で取り扱っております」と聞かされた。
長靖氏に関しては、一昨年6月この地を訪れたとき、尾瀬の自然保護に関する講話を聞かせていただいたので記憶に残っているのである。
だが、前述したようにその半年後、平野長靖氏は豪雪の三平峠で遭難死しているのである。（享年36歳）


長蔵小屋は古民家を2，3軒連結したような、古色豊かにドッシリした姿で構えていた。
尾瀬の山小屋の中では一番古い歴史ある山小屋である。

玄関が土間、内部は重厚な造りになっていて、小屋の骨組みは頑丈そのものである。
尾瀬といえば長蔵小屋という響きがあるように、尾瀬の開祖でもある平野長蔵氏が最初に山小屋を建てたのがこの山小屋であった。
尤も、現在の長蔵小屋は尾瀬沼東畔に建っているが、当初の場所は北西岸の沼尻辺りだったとも言われる。

大正年間より岳人、自然愛好者に親しまれてきた山小屋で、現在の本館は昭和９年に築造されたものらしく、板葺きの屋根や木製の建具や廊下など、黒光りして落ち着いた雰囲気が漂っている。

又、尾瀬のほぼ中央部、尾瀬ヶ原下田代十字路に「第二長蔵小屋」が建っている。
小屋は尾瀬ヶ原一帯の中心地に在り、ここを基点に尾瀬ヶ原や燧ヶ岳、至仏山に登れるほか、平滑ノ滝・三条ノ滝などの見所も近くにあり、便利な場所である。


尚、平野長靖氏の書簡や遺稿集ともいえる著書・『尾瀬に死す』（著者・平野長靖）が緻密な内容で、遭難死した翌年（1972年、昭和47年）に知人、友人達の手によって出版されている。
又、若き三代目・長靖氏の突然の訃報をはじめ、初代・平野長蔵氏からはじまる代々の歴史がドラマにもなっている。
1986年5月のNHKドラマ　『尾瀬に生き、尾瀬に死す』　出演に北大路欣也ほか・・、



宿舎の裏のほうに大きな無料休憩所が有り、そこで朝食をとることにした。
朝の7時を回った時間帯なので、さすがに小屋の中はガランとして一人のハイカーの姿も無かった。

朝食を摂りながらあらためて登山地図を眺めると、燧ケ岳への登山ルートは二箇所あり、
小屋からすぐに「長英新道」、それと尾瀬沼正面に位置する沼尻からナデッ窪のルートがあった。
どちらのルートにしようか思案したが、急登ではあろうが見通しの良さそうな・・？「ナデッ窪」ルートを選択することにした。

次回、燧ケ岳「長英新道」




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　尾瀬紀行（１５）尾瀬　「尾瀬は山か高原か・・？」　 ,


数年前、はじめて初めて尾瀬に入るとき会社の先輩から、「　山家のお前が尾瀬なんかに行くのは珍しいな　」と言われたことがある。
どうも一般に“尾瀬は山のイメージではない”らしい・・？。

尾瀬の標高は1400m〜1700ｍあり、神奈川県に住む小生がよく行く丹沢山塊の主稜部と同等の高さがある。　
しかも、深い山域の中にあって、緯度も高くかなりの北部に属する。

尾瀬は、アウトドアブームの追い風に乗って、一般観光客（ツアー客など）も入山するようになり、この尾瀬の素晴らしい自然や風景を多くの人たちに味わってもらうことは誠に結構である。　
その反面、思わぬ遭難事故や疾病、怪我なども多発しているようである。
尾瀬に行かれたことのある人にとってみれば、“ 何で遭難なんかするの ”、“どこで遭難なんかするの・・？”というくらい木道など登山道は整備されていて、“ 安全なところ ”というイメージが強い。


水芭蕉の季節（5月下旬〜6月上旬）ともなると、旅行会社による“尾瀬ツアー旅行”なるものが大繁盛で、そんな中、情報伝達が不十分でスニーカーやハイキングシューズ、装備は軽装で雨具は無しと、尾瀬の関係者を悩ましている場合もあるらしい。

又、ハイヒールやスカート姿、はたまた木道の上を裸足で歩いている若い女の人も見受けられる。　
これは、尾瀬ツアーのパンフレットやポスターそしてガイドブック（すべてではないが）などの写真は、爽やかな晴れた日の尾瀬ヶ原の木道を歩いているものばかりであり、完全な観光地と錯覚している場合も多々あるようだ。

もし天候が不順だった場合、このような場合は観光客はとても入山不可能であり、途中で天気が急変したときなどは遭難、突発性の病が起こるのは必然とも思える。



尾瀬は完全な「山」なのである。　
しかも、尾瀬は気候的にも“ 厳しい山域 ”なのである。

尾瀬は、山域的には中部山岳の同等のエリアに入り、気候もほぼ同域であり、年間を通しては太平洋側と日本海側の両方の特質を備えている。　
そのため冬は日本海側の気候の影響を強く受け、雪が多く降る。　
初雪は早い年では10月初旬に観測され、それから約半年ものあいだ雪に閉ざされる。
降雪期間中は例年２メートル以上の積雪があり、最も深い積雪量は多い年で４メートルに達することもある。


沼の氷が溶け湿原の雪が消えるのは５月中旬頃、ようやく遅い春を迎えると、植物が芽吹きはじめ、尾瀬名物の水芭蕉の季節が到来する。　

６月に入ると一月ほど梅雨の時期にさしかかり、梅雨が明け夏が訪れても、雷雨や夕立になる日が多く、換算すると半月以上も雨が降っていることになるともいう。

そして短い夏が過ぎると、しだいに気温が低くなってゆき、10月のはじめには最低気温が氷点下を記録するときもある。

こうしてみると、尾瀬は雪と雨の影響で年間の降雨量がたいへん多いことがわかる。
このように、目まぐるしく季節が移り変わる尾瀬は、特質的な気候と合わせて変化に富んだ環境にもなっているのである。


このような気候条件を加味して、再び “ 尾瀬は山か・・？ ”という質問に対してだが。
よく考えてみると、 一般にわれわれの概念で言う“山”とは、汗水たらして必死なって登り、登りながらも高度の変化を敏感に感じ取り、そして頂上を極めたときの満足感、周囲の大展望の充実感を得るのである。

これに対して尾瀬は高度感を感じる頂ではなく、結構、楽をして目的地に達し、ほぼ水平路を歩きながら帰路に到る。
つまり、尾瀬は“　山らしくない山です・・！　”と答えるのも一つの見方かもしれない。


尾瀬からは至仏山、燧ケ岳という名峰が望める。
「　尾瀬に山はいらない。高山植物だけでいい　」という人もいるらしい。　

しかし、これだけはそうはいくまい。　
燧ケ岳の勇姿でどれだけ尾瀬沼界隈が引き立っているか、はたまた、遮るもののない尾瀬ヶ原の西側正面に鎮座している優雅な至仏山は、その名も仏さんのように佇んでいて見る者に安らぎを与えている。

尾瀬は二つの名山を抱く名山域なのであり、この山をなくしたら平凡な湿原池塘と山間の沼になってしまうのである。

次回、「長蔵小屋」




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　尾瀬紀行（１４）尾瀬　「燧ケ岳」　 ,



「燧ケ岳」の山容は富士形の円錐形の弧峰で、晴れた日には360度の展望が楽しめ、頂上は柴安、俎、ミノブチ岳、アカナグレ岳、御池岳など五峰から成り立っている。

余り知られていないが東北以北では最高峰の峰であり、因みに、群馬・上州側と福島・会津側との県境は尾瀬沼の中央を分け合っている。

一方、燧ケ岳とは対照的な「至仏山」は尾瀬ヶ原の西側に位置し、なだらかな山容で相対峙している。　
見るからに至仏がたおやかな女性的な山なら、燧は男性的に毅然として実よく、登山意欲を駆り立てるのである・・！。


燧ケ岳は標高2,356ｍで福島県に属するため、東北では一番高い山であり、同時に尾瀬界隈は一番新しい火山性の山岳でもある。
実は、燧ケ岳の噴火溶岩により、堰き止められて出来たのが尾瀬沼で、海抜1,665ｍ、周囲約8ｋｍ、水深約9.5ｍの山岳堰止湖であった。

湖畔周辺は大江湿原、小淵沢湿原、田代といわれる湿原群が取り巻き、季節ごとに様々な美しい花を咲かせているのは周知である。
因みに、尾瀬沼の西側、白砂峠を越えた「尾瀬ヶ原」は、標高1,410ｍで東西約6ｋｍ、南北約2ｋｍの規模で池塘やその中の浮島、河岸の拠水林などの大湿原を形成している。


上記のように、尾瀬ヶ原より尾瀬沼のほうが255ｍも高いのである。
従って、尾瀬沼の水は沼尻川となって尾瀬ヶ原を潤し、更に只見川、阿賀野川の大河となって日本海に注いでいる。　
つまり尾瀬沼は阿賀野川の水源地域でもあるのだ。

次回、尾瀬は高原か山か・・？



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大清水⇒三平峠⇒尾瀬沼⇒沼尻⇒燧ケ岳⇒御池（泊）⇒裏燧林道（田代群；　御池田代、姫田代、上田代、ノメリ田代、横田代、西田代、天神田代、兎田代）⇒三条の滝⇒平滑の滝⇒赤田代⇒下田代（見晴十字路）⇒白砂峠⇒尾瀬沼⇒長蔵小屋（泊）⇒大清水
（昭和48年（1973年）5月3日〜5日）




　尾瀬紀行（１３）尾瀬　「雪の尾瀬沼」　 ,




未だ雪を被る尾瀬沼と燧ケ岳




三平峠からは尾瀬沼に向かう木道は急な下りとなる。
展望の効かないうっそうとした森から、やがて前方の見通しの利く個所も出てくる。　
尾瀬沼や本日の目的地・「燧ケ岳」の鋭峰もチラホラ見渡せる。


尾瀬沼方面へと15分ほどの下りで、階段状に置かれた木道をリズム良く降りると、眼下には尾瀬沼や大江湿原を望むことができた。
やがて登山者の声と山小屋が見え、三平下に到着する。

あの絵のような景観がとびこんできたのだが、一昨年の白と緑と茶色の三層の世界とはチョッと異なって、今は未だ白と茶褐色の二層の世界であった。


尾瀬沼湖畔は未だ完全に雪の下にあり、多いところでは1メートルもありそうであった。
尾瀬沼は冬季全面結氷する。
実際は結氷というより、雪で埋まると言った方が適切なのかも知れない。　

厳冬期には沼の上を歩いて渡れるようになるらしいが、今の時期は（五月初旬の連休）は気温も上がり、氷結した湖面も緩み始めているので立入り禁止になっている。
普通、尾瀬沼に入るには大清水まで車で入れるのだが、大清水までの道路が開通する時期と前後して尾瀬沼の氷が弛み、上を歩けなくなるともいわれる。
どちらが先になるかは，その年の積雪量や気温の変化によって変わってくるのは当然である。


天候は快晴の上天気とまでは言わないが、薄い高曇りのため展望は十分に満足できるものであった。
白い湖面からヌーと立ち上がっている「燧ケ岳」はさすがに尾瀬を際立たせる名峰である。　

尾瀬一帯は何処を見ても、何処から眺めても各ショットが素晴らしいが、特に夏季、満々と水を湛える湖面に映す「逆さ燧」は、この地から望めると尾瀬随一の景観ではないか、と小生は勝手に思っている。

この後、あの名峰へ挑むことになる・・・！！。


次回、「燧ケ岳」




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　尾瀬紀行（１２）尾瀬　「三平峠」　　　、







五月初旬の三平峠と峠付近からの燧ケ岳




ジグザグの登山道をやっとのことで登り、周囲の風景が見えるようになったら急な登りは終わりで、そこからは樹林帯の中をなだらかに登る木道となり、その先に三平峠の頂上があった。

三平峠は、峠といっても針葉樹であるオオシラビソなどの深い森の中にあり、地図の看板とベンチがあるくらいで、峠らしい展望はない。
標高が1,762mあり、スタート地点の大清水が1190mであるから、凡そ570m標高を上げたことになる。　

登山時間は標準タイムでも２時間半の道のりだから、一山登ったと同じ様なものだろう。
従って、こちら大清水から三平峠を経て尾瀬沼に入るコースは、尾瀬周辺でも比較的辛いコースとなっているのが実情である。
だが、尾瀬沼へ到る三平峠（1762m)への苦しい登りはここまでである。


峠には、群馬県尾瀬憲章の看板があり、次のように記してあった。

一　尾瀬を訪れる人は、その自然を愛そう。
一　尾瀬に接する人は、その利用に責任を持とう。
一　尾瀬を尊ぶ人は、その景観を破かいから守ろう。
一　尾瀬に親しむ人は、その豊かな恵みに感謝しよう。
一　尾瀬に誇りを持つ人は、その美しさを後世に伝えよう。

尾瀬を後世に伝えることは、群馬県民あげての願いであろうが、全国の自然を愛する者の願いでもある。


半分雪に埋もれた木道の両脇にはベンチが設えてある。　
誰かが払ってくれたのだろう、半分雪に埋もれたベンチも表面は綺麗に装っている。　
ここで息を整えるべく一時の休息をとる。　

今は人っ子一人いない静寂の中で、遠く遠慮がちに小鳥の声が、“チチチチ・・・、”と聞こえてくるのみである。



ここ三平峠､そして福島県側の沼山峠は昔から尾瀬に入る交通の要所で、三平峠は古くは尾瀬峠と呼ばれていたらしい｡　
幕末、この峠道は会津と沼田を結ぶために沼田街道と呼ばれ、戊辰戦争では会津藩などの東軍は檜枝岐の人々を道案内として峠付近を探索し､西軍（官軍）に戦いを挑んだといわれている｡
ただ、何時、何の理由で三平峠という名称に変わったかは定かでない。

次回、「尾瀬沼」




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