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　尾瀬紀行（４８）尾瀬ヶ原　「赤田代」　 ,




赤田代付近


「赤田代」は、原っぱの最北部に位置していて、東西に燧ケ岳と景鶴山（与作岳）の山稜が迫り出した領域に扇状地のように広がっている。　

そして、この湿原は今も進化を遂げているという・・？。


先にも記したが、普通、湿原は次第に退化し、平原から森林に移行するものとされている。
尾瀬ヶ原も同様で、長い年月をかけてやがては森林化を辿ることになる。
ただ、尾瀬ヶ原の場合は西方に尾瀬沼とその周域に特別な水域を抱えており、通常の湿原の退化と比較して、かなりの長時間を要するとも考えられている。


そして、ここ「赤田代」では通常の湿原の退化とは逆の現象が起きているといわれる。
　
この地は、尾瀬の総水量が集中し、その度に河川の水が大幅な増減を繰り返えされている。
そのため河川の水量に併せて、地下水が上昇と沈下をしながら、かっての樹木が退化し、草原、湿原が進行し広がっているという。

つまり、樹木林から次第に湿原化の方向にあるという。
特に、山の傾斜地の下側から水が湧き出すなどして、湿気が次第に高まり、その部分は枯れ木現象も出現している。　

山の裾の下側から水が湧き出し湿性になったところは次第に木が枯れて湿性植物が生え、湿原性の泥炭地は次第に斜面を這い上がるように拡大し、そして堆積していくのだそうだ。　
これを沼沢（しょうたく）化現象といい、沼沢化型湿原ともいわれる。

赤田代をはじめ東電小屋や見晴十字路辺りはこの現象が顕著で、燧ヶ岳方面のオオシラビソやキタゴヨウが立ち枯れを起こしているに見られる。

そのためか尾瀬名物の春先のミズバショウは、この辺りの湿原と森林の境界あたりでは小さくて可憐に咲き揃い、もしかしたら尾瀬ヶ原で一番きれいなミズバショウとも言われる。

一般に尾瀬ヶ原は湿原が乾燥化し森林化が進んでいるといわれるが、このように湿原が発達している場所もあるというのは興味深い。



さて、先を急ごう・・！
この後、原の下田代十字路（見晴）から白砂峠を経て、昨日の出発点である沼尻、長蔵小屋を目指し、時間によってはこの地で宿泊の予定である。
　
休憩施設のベンチを右手に見ながら進むと、今度は大きめの木橋である赤ナグレ沢橋を渡るが、この辺り、尾瀬ヶ原、下田代から伸びてきている湿原の展望が中々である。
両岸が未だ雪に覆うわれているが、水量は雪解けが進んでいて多いようだ。


そこを渡って間もなくすると赤田代中間点となり、右手は尾瀬ヶ原の北側の遊歩道へ延びている。
右手に太い丸太で作られた立派なベンチが見え、雪に埋もれた標識が見晴と東電小屋方面を指している。


次回、「見晴十字路」





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　尾瀬紀行（４７）尾瀬ヶ原　「尾瀬の温泉」　 ,




尾瀬ヶ原の温泉小屋（小屋提供）



錦秋の渋沢温泉小屋（小屋提供）




宿の前には尾瀬ヶ原が広がり、遠くには至仏山を望むことが出来る。
又、何より燧ヶ岳や只見川の二つの名瀑への基地としても便利であろう。　
大きい荷物ならこの小屋にデポ（荷物を行程の途中に置いておくこと）して、滝見物には往復に2時間もあれば充分であろう。

宿名が示すとおり、敷地内には豊富に温泉が湧き出し、凡そ、20度の源泉ではあるが、加熱していて、充分温泉気分も味わうことが出来る。　
山行の途中に貴重な山の温泉を楽しむことも出来る。
しかし、通常の人の居住地ならいざ知らず、交通不便な山中である。　

加熱燃料は周辺の薪を利用しているのか、はたまた、化石燃料を地元から運び入れてるか不明であるが大変なことは事実である。　
従って、入浴は時間制限になり、夜の一定時間のみらしい。
因みに、御池・七入パーキングは通常の駐車料金1000円であるが、宿泊者には無料で止まれるらしい。


この温泉小屋は、初めは長蔵小屋の初代・平野長蔵氏が昭和初期に建てたものらしいが、本元（長蔵小屋）が多忙になったため、親戚だった星段吉氏に譲り、新たに営業を始めたらしい。
その後、小屋と御池を往復するのに、只見川の深い峡谷を行き来するのは大変だというので、新たに小屋から燧裏林道に直接抜ける道を開拓したのである。
それが「段吉新道」で、昭和12年（1935年）に開通している。

「温泉小屋情報」
〒967-0531 福島県南会津郡桧枝岐村燧ヶ岳
シーズン中：5月下旬〜10月上旬　　090-8921-8329（現地山小屋電話）
オフシーズン ：10中旬〜5月下旬　　0241-75-2222
URL；http://www.onsengoya.com/aboutus/shisetsu01.php

尚、先にも記したが尾瀬の温泉といえば、尾瀬ヶ原から北に外れた「渋沢温泉小屋」がある。
こちらはメインルートから外れているため、ここを目的にしないとなかなか来にくいところであろう。

北側ルートの国道352号線の小沢平から入ることも出来るが、やはり、御池から裏燧の田代群を見物しながら、天神田代の分岐より入るのがお勧めであろう。
ゆっくり歩いて3時間もあれば充分で、自然の真っ只中にある静かな山の湯である。
山好き、釣り好き、山菜好きの通には持ってこいの宿で、皮膚病・胃腸障害等に効くという。

効能書の第一に「ヒステリー及び神経衰弱。特に頭部充血（・・？）の傾向ある者」とあるらしい。 （怒りっぽい人もやさしくなる？）

浴槽も総檜の気持ちのいい内風呂があり、川縁につくられた「せせらぎの湯」という露天風呂もある。
源泉33℃で内湯は沸かし直し､露天は源泉のまま使用しているため、夏向きともいわれる・・？。

【渋沢温泉小屋データ】

問合せ先；　0241-75-2105
宿泊料金；　1泊2食8,500円（2011年現在）
営業期間；　5月〜10月下旬
URL；　　http://www3.ocn.ne.jp/~nana777/index.html


次回、　「赤田代」




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　尾瀬紀行（４６）尾瀬ヶ原　「温泉小屋」　 ,




さて、この後、尾瀬ヶ原の一角である温泉小屋、赤田代に向うのである。
平滑ノ滝展望台からは早速、急な木製階段を上ることになる。　
次に、大きな岩の間を抜けるような道に変わる。

相変わらず、雪道とはいえ木の根が所々で張り出しており、つまずかないように気を付けながら歩く。　
後は赤田代に向かって次第に上ってゆく。

これから先は、穏やかなブナを主体とした広葉樹の森となり、道も大きな起伏もなく歩きやすい木道になっている。


凡そ20分、約１ｋｍ、よう様にして尾瀬ケ原の赤田代地区に出た。　
林から抜けるといきなり小屋が現われた。　
山小屋は尾瀬でもめずらしい温泉に浸かれる元湯山荘や温泉小屋が並ぶ。
しかし、両小屋共冬季の休業のままで、周囲は閑散としていた。


この辺りは未だ60〜70センチの積雪があり、特に、小屋の北側は屋根からの落雪もあって、小山のように大量の雪が積もり上がっている。

温泉小屋の従業員らしい人が二人いて、小屋の様子の見回りか下見に来ていたらしい。
小屋の外には見晴らしのいいベンチ休憩所らしいのが既に開かれていて、ザックを下ろして久しく大休止をとる。

お昼に近い時間帯でもあり、周辺の雪を溶かし込んで水を作り、持参してきたインスタント・ラーメンと菓子パンを食す。　
御池ロッジより購入して、はるばる運んできたビールが火照った身体にしみこむ。
喉も身体も久しぶりに人心地がついた。　



気が付くと左足の関節痛もたいしたことは無さそうで一安心である。
小屋の人に何気なく話しかけてみた・・、

「こんちわ、小屋の下見ですか・・？」

「まあ、そんなところだわ。　何処を回って来なすった」

「昨日、大清水から燧を越えて、今日は御池より裏燧を回って来ました。　ところで、今年の雪はどうですか・・？」

「おお、それは難儀だったね。　雪はいつものとおり、平年並みやろ。　これから一気に溶け出すでね」

「はあ、小屋が開くのは何時頃からですか・・？。」

「何時ものことで、20日（5月）過ぎになるじゃろうかね」


次回、　「尾瀬ヶ原の温泉」




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　尾瀬紀行（４５）尾瀬ヶ原　「”滝”名称の逸話」　 .



「三条、平滑の滝」の名称について・・、


元より「条」の単一語の意味では、「細長いすじ」、「すじみち」とのことで、水量が減ってくると三筋に分かれることから、その名前がついたとされている。
平滑の滝も字のごとく、ほぼ平らな面を滑るように落ちてゆくことから付けられたのであろう。


他に、「三条、平滑の滝」の名前の由来について、面白い珍談挿話があるので紹介しておこう。

奥只見の湯の谷村の銀山平には「尾瀬三郎」の像が立っていることは先に記したが、この三郎が尾瀬からの道中に、二つの素晴らしい滝があることを見つけ村人に話して聞かせる。
一つは落差が三十条もある雄大な滝で、もう一つは滝の形状が平で滑るように流れる滝であるということを。

ここで、若者が付けたのか或いは村人が付けたのか定かでないが、三十条もの落差のある滝を三条宮に掛けて「三条滝」、滑るように流れる平な滝を平清盛に掛けて『　平清盛が滑り落ちる滝　』即ち、「平滑滝」と呼ぶようになったという。
三郎が京を懐かしみ、平家に恨みを抱いてのことであった。



「尾瀬三郎」は、元々の名を「藤原頼国」（尾瀬大納言藤原頼国）と称していて、京の後白河天皇の第三皇子：「以仁王」（もちひとおう）の従者臣下であった。　
以仁王は京都の三条高倉に居を構えていたことから「三条宮」、「高倉宮」とも称されていた。


平安時代末期、以仁王は平家（平清盛）の横暴にたまりかねて源頼政と合議の上、平家打倒を企てる。　
しかし、その企ては早々に発覚し、平等院で平家の大軍に囲まれ、源氏の総大将・源頼政は自刃、以仁王は宇治平等院からの脱出するが、平家の追手に捕縛され首を討ち取られる。

しかし、実際に打たれたのは代わりの者、影武者であったという伝説が伝わっている。
実は、討ち取られたのは別人で、以仁王は越後の小国郷、源頼之の領（旧小国町、現在は長岡市）に向け逃亡したとされる。

一行は上州・沼田にたどり着き、そこから尾瀬に入り越後へむかった。
尾瀬に到って新たな道を探すべく以仁王を残し、一人の若者を越後への探索に出させる。
その若者は漸く薮神庄（湯之谷村薮神）に辿りつき、この時、若者は尾瀬の様子と急峻な只見川の二つの滝のことを村人に話すのである。

その後、若者は再び以仁王の待つ尾瀬に戻るが以仁王の一行は所在不明のなり、苦難の末に尾瀬にたどり着いた若者は、燧ヶ岳山麓の岩窟を住処として都への帰還を夢見ながら志ならず尾瀬で果てたという。
村人は、何時しかこの若者を「尾瀬の三郎」と呼ぶようになり、この地はいつしか「尾瀬」とったという。

（以上はあくまでも定説ではなく、伝説、伝承の類である）


次回、「温泉小屋」




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　尾瀬紀行（４４）尾瀬ヶ原　「尾瀬の峡谷と滝」　 ,




ところで、尾瀬ヶ原を潤してきた沼尻川やヨッピ川が合流合体して只見川となり、北側の燧ケ岳西麓と与作岳東麓の間に挟まれた大峡谷へ流れ落ちている。
この峡谷の始まりに豪快な平滑ノ滝や三条の滝がある。

そして、溶岩らしき岩盤の上を走る「平滑ノ滝」を造っている峡谷は、当然ながら燧ケ岳の爆発によって形成されたと思われていたが、実はこちらから見ると右手方面、尾瀬ヶ原の北方に立ち上がる「与作岳」（1833m）の噴火による溶岩が押し出されてできたものらしい。　
つまり、与作岳の溶岩流がポイントとなって出来ていると最近は言われているのである。

元より、尾瀬沼や尾瀬ヶ原の形成は、燧ヶ岳の溶岩流や土砂の流出によって只見川がせき止められたためと言われている。　
しかしどうも、三条ノ滝や平滑ノ滝の生成過程をみると、燧ケ岳の噴火の後に与作岳の火山活動が発生し、この影響、痕跡がこれらの滝を含む只見川のⅤ字峡谷の形となって現在でも観られるという。

つまり、三条ノ滝や平滑ノ滝のV字峡は、景観もさることながら尾瀬ヶ原形成のキーワードとなる重要な場所とされている。　
これら太古の歴史を顧みながら尾瀬をを眺めてみれば、より一層感慨深いものとなるかもしれない。


与作岳の溶岩は安山岩（火山岩の一種で緻密な暗灰色をしている。特徴は造山帯に産出し板状・柱状等の節理を形造る）が主体であり、この岩石は非常に堅く、水などにも侵されず何時までも形を残しているという。　

やはり平滑ノ滝は、溶岩が冷えて固まった一枚岩の上を水が流れていて、川床は今でもギザギザとした溶岩流の形状を残しているのである。


その「与作岳」の溶岩流の形跡が、判りやすく示した場所があるという。
温泉小屋、赤田代辺りから至仏山方面を眺めると、東電小屋の笹山（1538m）辺りまで、牛首のように突き出した小高い山が右から張出しているの判る。　
特に、燧ヶ岳から西方を見るとよく解るらしく、溶岩が流出、積み上ったものとされている。


尾瀬ヶ原と尾瀬沼の穏やかなイメージが「尾瀬」の魅力となっているが、それとは対比して、荒々しく全く様相が異なるのが只見川のⅤ字峡谷であり、その中でも三条の滝、平滑ノ滝の豪快さであろう。


尾瀬には周囲の山々から沢水が流れ込み、特に、八海山(背中アブリ山、1811ｍ)周辺には多数の湿原があり、そこからあふれた水はの山裾を走りヨッピ川となって流れ出す。
又、尾瀬沼からも、周囲の山々から集めた水が沼尻川となって尾瀬ヶ原に下る。
これらの尾瀬の水を集めたこの二つの川は、尾瀬ヶ原の中央部である「中田代」辺りで合流し、只見川と名を変えて走り下る。

尾瀬ヶ原を横断するの北部の歩道に架かる「東電尾瀬橋」のあたりでは川幅も広くなり、水量豊かな急流となる。　
更に、5月、6月の雪解けの時節には激流となって、東電尾瀬橋は時によっては流水が溢れ出し渡行できない時もあるそうだ。

そして、只見川が尾瀬ヶ原から只見川となって峡谷に入り込み、地層の段差となって水音激しくを下り落ちるのが平滑ノ滝であり三条ノ滝なのである。
そして二つの滝の凄い所は、尾瀬ヶ原だけでなく尾瀬沼の水をも含め、最終的には尾瀬全体の水が集結して流れ落ちることから、融雪期は勿論であるが秋の渇水期でも大量の水が流れ落ちることである。

この二つの滝は、滝の最上部と滝つぼの落差が共に70ｍから120mとかなりの落差を伴っているが、その姿はまったく対照的、特徴的に異なるのが面白いのである。

平滑ノ滝は巨大な溶岩（安山岩）の1枚岩の上を400ｍに渡って水がすべるように流れる。　滝というよりは急流であり、早瀬を思わせる。
そして、三条ノ滝は水流が崖上から噴出し垂直に落下する瀑布で、特有の轟音と水煙が舞い上がる。

この只見川の急峻な界隈は、尾瀬が山としての様相をも同時に満喫できるところでもある。　
初夏の新緑、真夏の濃緑、秋の紅葉の時節ともに素晴らしいこと請け合いである。

だが、この二つの滝を見物するには、尾瀬の平坦な木道のウォーキングと違って急峻なコースとなり、滝に近づくには梯子や鎖の急勾配の山道を上り下りしなければならない。
従って、軽いハイキングと違って登山靴を着装し、しっかりした行動、装備が必要なのである。


次回、「滝名称の逸話」




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　尾瀬紀行（４３）尾瀬ヶ原　「平滑の滝」　 ,




三条の滝とは対象的に滑りながら落ちてゆく「平滑の滝」



展望台で休憩を暫しとった後は、次に「平滑の滝」へ向う。
今度は、ピッケルを雪面に差し込んでそれを頼りに、又、鎖を掴まないと登れないような急斜面で、相当に体力を奪われる。　
分岐から来た道を凡そ15分ほどの登り返しで、これがまた結構きつく、ヨウヨウにして分岐点にさしかかった。

次に、ここから平滑ノ滝へは標高差凡そ100メート余りの登りとなる。　
おまけに大半は雪に隠れてはいるが、巨大な岩場が露出していて鎖が設置されており、ほぼ垂直の壁のような急な階段もあってかなり神経と体力を要するのであった。

御池からの長道中で来た身体には、三条の滝からの登りと平滑ノ滝への登りは相当に応えた。　
平野段吉氏が新道をこしらえたのも充分に理解できるのである。


漸くにして「平滑ノ滝」の入口まで来たらしく、後は鎖の手摺りを伝って滝の上部に達した。

展望地は一応鎖で囲ってはいるが、すべて折れ曲がっていて頼りなさそうである。　
転落する恐れもあるので要注意であろう。　
それでも、尾瀬ヶ原から近いせいか、結構な人が危なっかしく滝をのぞき込んでいた。

三条の滝の豪快に落ちる様子を直前に目の当たりにしたので、「平滑の滝」も激しく落下する滝を想像したが、滝の様子がまったく異なるので、やや、少し拍子抜けの感が無いでもない。

どちらかと言うと早瀬といった感じの滝で、岩盤を走る水流が幾段にもなって、轟音と共に下っているのである。　
しかし、流れとしては美しく、激しく、豪快さには引けをとらないであろう。


それでも、先ず目に付いたのが峡谷の眺めの素晴らしさであろう。　間もなく訪れる新緑の季節や紅葉時は彩を添えるので尚更であろう。

思い起こすと日光の湯滝や竜頭の滝を連想させて、尚且つ、巨大にしたような迫力があった。
しかも、滝見台は岩場の先の狭い場所で、足下は断崖絶壁となっていて些か恐怖感を覚える。　

ところで、この平滑ノ滝は溶岩流により作り出された傾斜角25度位の大スラブ上を、長さ500㍍に渡って奔流する滝で、この滝の形状から平滑ノ滝と名付けられたそうだ。
滝というより川の流れと言う気もする滝で、所謂、流れは早瀬のようでもある。

展望台には手すりも何も無いため、高所恐怖症の私は足が竦（すく）む。
男性的で豪快な「三条の滝」と比べて、女性的で綺麗な「平滑の滝」とタイプの違う二つの滝というけれど、それにしてもこれが女性的かと思えるほど、激しく爆音轟くである。　
水の流れからすると確かに好対照には違いないが・・！。　


次回、「尾瀬の峡谷と滝」






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　尾瀬紀行（４２）尾瀬ヶ原　「三条の滝」　 ,




写真；豪快に流れ落ちる「三条の滝」



１キロほど進んで三条ケ滝と平滑の滝との分岐点に達した。　
「三条ケ滝まであと200メートル」と案内書きがあった。。

まだ急な坂が続くのかと思ったが、そこから先はたいした坂ではなかった。　
既にゴーゴーと滝の落下音が聞こえていて、間もなく木々の間からも滝が見えだした。　
更に、木の梯子や手すりを伝ってようようにして展望台に達した。　

展望台からは木々の木陰になって全容は見にくいが、雪解けで大量に水を落下させているその迫力は相当なものである。　
轟音、爆音、岩上から吹き出る白水、飛び散るしぶき、水煙に映る虹の色、迫力満点の光景である。

御池からここまで2時間半から3時間のウォーキングで、途中の休憩を考えても3時間から3時間半程度は掛かるだろうか。
（近年、旧展望台の下に新展望台が設置され、かなり近くまで寄れるようになったため、障害物がなく滝の全容を見る事ができるようになったらしい。　ここへ立つには殆どがハシゴと頑丈な木製階段で降りなければならないらしいが、滝の迫力はものすごく、風向きによっては飛沫（しぶき）も飛んできそうなところだという。　従って、絶好の撮影ポイントの一角だけなので、時期によっては順番待ちの状態という）



温泉小屋への分岐を過ぎ、平滑ノ滝の展望台の先の小沢を使って只見川の本流に下る。
水流沿いに下れない所は横の斜面の茂みを潜ることになる。

お陰で体はびしょ濡れとなったものの、 危険な場所もなく、只見川の本流に出る。
かなり増水しているようで、水も少し濁り、激流がほとばしってくる。

ここからは上流に向かって水際をへつって行く。
深い徒渉はないが、それでも直ぐ傍を激流が流れているので、けっこう緊張感はある。
巻く場所にはかすかに踏み跡らしきものもあり、たまには人が来ているようだ。

20分ほどで滝の最下部に着く。
既に、大きな滝音がゴーゴーと響き渡っていてとなっており、その上の滑の部分は見えないが、この滝だけでも十分な迫力がある。
湧き返るような水勢の凄さには圧倒されそう。

雨の中レンズを拭き拭き何とか写真はものにできた。
これはからっと晴れた日にぜひもう一度見てみたい眺めではある。



福島県「三条の滝」は、水量の多さでは日本一といわれている尾瀬沼と尾瀬ケ原全水系を集めた只見川本流に架かる豪瀑である。　
日光の華厳の滝よりも一段と規模も大きく勇壮であろう。

落差も申し分なく、水量の多さは日本の滝の中ではトップクラスで、周辺の景観も抜群ときてる。　
この滝を滝壺から眺めることが出来れば、さぞ大迫力であろうと、誰もが思われるのではなかろうか。

三条の滝（さんじょうのたき）とは、尾瀬を源流とし、尾瀬ヶ原から流れ落ちる只見川の上流にある滝である。　
水量が減ってくると三筋に分かれるのが名前の由来とされるが・・？、
この現象は秋の渇水期の一時期にしか起こらないらしく、現在（5月上旬）の雪解けで推量の多い時期は見ることができない。　
尤も、このほうが迫力があって断然見る甲斐があろうというものだ。　


滝は、日本の滝百選に定められているという。
落差100m、幅30m（時期のよって異なり諸説あり）の直瀑で規模としては日本最大級で、雪解けの水量の多いときは豪快な景色を見る事ができるのである。

アプローチとしては、御池から燧裏林道を経由するコース、小沢平から只見川を遡るコースや「鳩待峠」から尾瀬ヶ原を経由するコース、大清水から三平峠、尾瀬沼を経由するコース等様々である。

何れのルートも長丁場で、また、途中危険な箇所もあるのでハイキング気分の安易な遡行は避けたほうがよいかもしれない。

また、少し上流には、毛色の違う平滑の滝があり、こちらもまた、別の意味で見ごたえがあり、尾瀬ヶ原からのコースから比較的近くなので手軽に見る事ができる。


次回、「平滑の滝」




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　尾瀬紀行（４１）裏燧林道　「段吉新道」　　　、




兎田代



顔を覗かせた兎田代付近の湿地


風景も無色の立ち木に白一色の地面で、モノトーンの世界がズーと続いている。
山（燧ケ岳）を下りるときもスキーのグループを数パーティ目撃したが、登山者らしき人にはお目にかかっていない。　

変化のない、彩のない尾瀬は、普通のその辺の雪山、野山と同じく余り注目をされない、興味を示さない自然なのであろうか・・？。
まして裏燧は、尾瀬の花香るゴールデンシーズンであっても、比較的訪れる人は少ないコースなのである。　
自問自答し、自分自身を納得させながら、歩を淡々と進める。


シボ沢（渋沢）のもう一つの大きな沢を渡り、更に、いくつかの小さな沢を渡る。
ブナの木など広葉樹林の原生林の中を進む中、やがてぽっかりと森が開けて「兎田代」という小さな湿原に到着した。
今は猫の額ほどの小さな雪の原（湿原）であるが、陰鬱な樹林帯の中を彷徨するように歩いてた身としては、たとえ小さくとも明るい青天井の原を伺うとホッとする。


一息入れて、やや急な斜面を登ると間もなくして燧裏林道分岐に達した。　
分岐の左方向は段吉新道が伸び、赤田代、尾瀬ヶ原に続いている。
御池からここまで2時間少々のウォーキングである。

段吉新道は只見川の三条の滝や平滑の滝の名所を通らず、燧ヶ岳西麓、山裾を通りを直接、赤田代から尾瀬ヶ原に至るコースで、ブナ林を横切るように延びるほぼ平坦な歩きやすい道という。　


新道の由来は・・・？　　
古く、赤田代に温泉小屋（1932年；昭和7年）が開設された当時は、御池や湯之谷村から赤田代、尾瀬ヶ原に至るためには、アップダウンの激しい急峻な岩場である三条ノ滝分岐や平滑ノ滝付近の道を行き来するしかなかった。

温泉小屋の初代で平野長蔵氏の甥・「星段吉」氏が、もっと安全で歩きやすい道を作ろうと思い立ち、長男と共に測量や整備を行いながら、約3カ月間の大変な苦労の末、1937年（昭和12年）9月に新道を開通させたという。

新道はハシゴやクサリ場のある滝コースを迂回するコースとして拓いた道で、起伏の少ない「段吉新道」と呼ばれ、特に、急ぎの場合や足に自信の無い方におすすめであろう。


次のすぐ隣には、三条の滝や平滑の滝へのコースと渋沢温泉小屋へ通じる分岐点にきた。
ここを過ぎると程なく三条の滝の大下りが始まった。　

分岐から三条ノ滝へは急坂な山道をジグザグに下る。　
尾瀬の雪解け水が集中して流れ落ちる只見川のⅤ峡谷の山道を下る。
これはもう転げ落ちるしかないくらい急である。　
1.2キロとあったが、100メートル進むのにも苦労する。

しかも、通常は滑りやすい歩きにくい急坂であろうが、積雪があってボコボコと不規則な階段状の急坂は、雪道のお陰で・・？、今は逆にアイゼンがしっかり利いて安心である。

所々、足元付近には大きな岩や大石が露出している。


次回、　「三条の滝」




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　尾瀬紀行（４０）裏燧林道　「尾瀬の熊」　　　、



相変わらず太古の樹林他、主にブナ林をひたすら歩く。
変化の少ない単調なコースであるが、平坦というより緩いくだり勾配が嬉しく、歩程もはかどる。

歩き始めて1時間半、凡そ6ｋｍの道のりであるが、未だ人のすれ違いや人の気配はまったく感じられない。　

「熊にでも出会わなければ良いが・・！」、とやや不安を感じるときもある。

ただ、尾瀬界隈、群馬県側といい福島県側といい熊の出没の情報や注意表示、勧告は特に無いようである。　
もし、あるとしたも人気の尾瀬であり、相当の情報や対策がしてあるとは思われるのであるが、果たして・・？。


地元の尾瀬に詳しい人の一般的な話として・・、
尾瀬は山奥なのだから当然ながら、クマはどこにでもいるという。
熊が出没する尾瀬エリヤでは、この裏燧林道には記載がなかったが、段吉新道、尾瀬ヶ原の各所、特に沼尻川の拠水林を拠点に行動し、景鶴山、与作岳周辺はクマの生息地でもあるらしい。

更に、原、南方の富士見平周辺には出没例がかなりあるらしい。　それに、人通りの多い大江湿原にも。

クマのホームエリアはかなり広いし、熊が行動するルートもある程度決まっているらしい。又、人の姿を見ると概ね、逃げてゆくらしいが、出会いの条件や熊の状態にもよるらしい。

そして、熊は主に夕刻から夜にかけて行動するので、この時間帯の歩行は出来るだけ避けたほうが良いという。　

これら熊出没については、知らないより、知っていた方がやっぱりいい。


一般に、本州ではツキノワグマが 生息していて、特に、秋から冬の始まり頃の時期と春の時期、冬眠前と冬眠後が要注意しなければならないといわれる。

山奥のブナやミズナラなどの森林地帯には、通常、ツキノワグマが多数生息しているのが普通とされる。


次回、「段吉新道」




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　尾瀬紀行（３９）裏燧林道　「尾瀬の温泉」　 .




尾瀬といえば、やはり尾瀬沼と尾瀬ヶ原がメインであって、余程の愛好者でなければその他の地域は余り注目されない。　まして、渋沢温泉小屋はメインルートから外れているため、ここを目的にしない限り、なかなか来づらいところであろう。　
尾瀬では珍しい山間の温泉である。

地理的にもやや不便なところにあって訪れる人も少ないようだが、静かな幽谷の味わいを堪能でき、一部マニアや温泉愛好者には人気が高いという。　
尤も、福島県側からだと国道の小沢平から徒歩で1時間程度の道のりであるであるが。

林の中に風情満点の露天風呂・「せせらぎの湯」というのもあるらしいが、何しろ源泉が30度台と低く、夏場専用の野天風呂らしい。　無論、屋内の温泉は源泉のままで沸かし直しているという。　是非、一度訪れたいものである。



ところで、尾瀬というと群馬県側にある大清水⇒三平峠や鳩待峠からの印象が強いが、尾瀬の歴史を築いてきた平野長蔵などの平野家や小屋を経営する長蔵小屋はぎりぎり福島県側にある。

また、江間章子・作詞、中田喜直作曲の有名な唱歌・「夏の思い出」の歌碑も福島県側に存在する。（桧枝岐村のミニ尾瀬公園内にある。音声も聞けるという）

交通アクセスの良さから人は群馬県側に集まるが、実は尾瀬の本拠は福島県側の檜枝岐村なんである。
そして尾瀬を味わい尽くした次に行き着く先が、燧ヶ岳の北部に広がる福島県側の人の少ない静かな裏燧林道と呼ばれるエリアであろう。　

そんな裏燧林道より更ににポツンと離れてあるのが「澁沢温泉小屋」であるが、尾瀬エリアで最も古い温泉で、開業は昭和37年のことであった。　その後、昭和49年に檜枝岐温泉が発掘されている。


因みに、檜枝岐村は温泉地としても有名になったが、未だ歴史が浅いというのに湯量が豊富で旅館・民宿どころか一般家庭までの全てに温泉が引かれているという。　
なんとも羨ましい土地柄である。

泉質は美人の湯とも言われる無色透明なアルカリ性単純温泉で、源泉温度は62.0度とチョッと調整（熱交換で別利用）すれば適温であり、湧出量は1分間に304リットルと充分な量であるという。　

村内には公衆浴場や立寄り湯が数軒あるという。
これは、温泉愛好者としては、再び機会をつくり行かざなるまい・・！！


次回、　「尾瀬の熊」





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